Ca faisait longtemps que j’en avais envie, que j’en parlais, que je ne pensais presque plus qu’à ça. Et un matin de Janvier, alors que tout le monde devait encore dormir de ce côté-ci de la Terre (et probablement de l’autre aussi), j’ai posé mes yeux sur le Machu Picchu. J’en oubliait presque les mollets qui ont mal et la pluie qui tapait sur les tempes. J’étais comme un enfant de 8 ans le jour de Noël. Pire même. Mais avant tout ça il fallait y arriver, sur le toit de mon monde.

Tout commence un matin où, à Cuzco, je retrouve Miranda autour d’un café bien matinal. On s’était rencontré à Huacachina. Forcément quand on est à Cuzco il n’y a que le Machu pour alimenter les conversations. Ou presque. On se rend compte rapidement qu’on est assez d’accord sur la manière d’aller au Machu. Ma pote Adeline (merci pour tes conseils avisés) m’avait donné quelques tuyaux. Il y a plusieurs solutions pour rejoindre le Machu depuis Cuzco. Le trek des Incas : très connus, très touristique, mythique et… très cher. Prendre le train, rapide mais là aussi très cher. Et puis il faut réserver à l’avance pour des tarifs avantageux… On a choisi une autre solution, pas la plus simple mais la plus économique. (Ceux qui voudraient les tarifs je vous invite à m’écrire un mail). Vu qu’on tombe d’accord sur la manière, on se dit « Viens on part demain ? ». Et le lendemain, réveil à 7h, un café un morceau de pain et nous voilà en route pour Santa Maria. 7h de bus, quelques pauses coca-cake-poulet pour les vendeurs ambulants. Ensuite une heure et demie de taxi pour atteindre Hydroélectrica. Et 2h30 de marche en suivant les rails de Péru Rail jusqu’à Aguas Calientes. On arrive la nuit tombée, on devra même finir le chemin à la lampe torche. Mais nous y voilà, au pied du Machu. On est quand même content de notre choix, le décors est juste à tomber, on a pu l’apprécier en bus (même si il faut bien avouer que j’ai dormi une bonne partie du trajet), mais surtout la petite marche était plaisante. Et puis la douche à Aguas Calientes avait un goût de meilleure douche du monde.

Le lendemain, il est 4h et le réveil sonne. Ca faisait bien longtemps que je n’avais pas du mettre le réveil deux jours de suite. On saute dans nos chaussures et on se dirige vers le pont qui devrait être bientôt ouvert, avec l’espoir d’être dans les premiers. A 4h40 le pont est ouvert, il y a pas mal de monde devant nous et on commence à monter les marches du Machu. Une, deux, trois… cinq mille, six mille, … trois millions, quatre millions… Bref on monte le tout en une heure environ, on arrive avant les premiers bus. (Hé oui il y a des feignants qui le font en bus et des braves qui le font à pieds ! haha..) Les 20 dernières minutes se feront sous une pluie battante à essayer de regarder le jour se lever entre la cime des arbres. Le décors est déjà grandiose et encore, on n’a pas vu grand chose… A 6h les portes du Machu s’ouvrent. A vue de nez on est dans la première centaine. Il faut arriver dans les 400 premiers pour pouvoir monter au sommet du Waynapicchu et apprécier la vue sur l’ensemble du site. On nous demande de choisir une montée entre 7 et 8h ou entre 10 et 11h. On choisit la première tranche, il devrait y avoir moins de monde. Encore quelques marches et nous voilà entrain d’admirer la vue de carte postale dont on a tous rêvé, secrètement ou non, au moins une fois. La pluie a cessé, tout est parfait. Et à ce moment là ce n’est plus le poids des marches qui nous coupe le souffle, mais la somptuosité des lieux. On regarde sans rien se dire pendant de longues minutes. C’est vraiment spécial de se retrouver là « enfin ». On passe par la case « photo de touristes » et on enchaîne par la grimpette du Wayna.

Peut être un peu plus difficile que celle pour l’accès au site. Je suis le 108ème de la journée et avec juste une banane dans le ventre, à 7h et des poussières je me lance vers encore et toujours quelques marches…  On mettra un peu moins d’une heure pour arriver en haut. Et pendant cette ascension le ciel s’est recouvert. Quand on arrive au top, on est au dessus des nuages, et tout ce qu’on voit c’est un voile blanc immaculé. C’est beau, mais quand même, on est un peu déçus de ne pas voir le site du Machu. Alors on attend, et on attend, et on attend… Et après plus d’une heure à rester assis sur les rochers, après plusieurs tentatives infructueuses, le ciel parvient à se dégager pour une minute parfaite. Une minute, une seule, sans nuages, sans pluie, sans rien que cette vue incommensurable sur ma merveille. On en a souffert pour une minute parfaite. Et bien sûr, je n’ai pas de photo à vous montrer parce que j’ai préféré l’apprécier simplement avec les yeux. Je crois que si vous voulez savoir ce que j’ai ressenti il faudra le grimper ce Wayna. Mais avec un peu de chance vous aurez, comme la plupart du temps, une vue bien dégagée qui vous permettra d’apprécier plus longtemps le site.

Après tout ça, on redescendra et on passera la journée dans les ruines. Où à regarder les lamas. C’est con un lama quand même parfois hein. Et puis on prendra quelques photos et on s’en ira. En début d’aprem le site est envahit par les cars de touristes avec des casquettes jaunes ou ceux avec des bonnets blancs histoire qu’on n’en perde pas un. Enfin. Le Machu appartient à ceux qui se lèvent tôt, non ?

Par la suite on passera la nuit à Aguas Calientes et le lendemain on fera le chemin dans le sens inverse, à savoir donc marche taxi et bus. On arrivera le soir vers 18h à notre hostel à Cuzco (très bon hostel, Yamanya, de mémoire, avec un baby foot!).

Je crois que c’est à ce moment là et à ce moment là seulement que j’ai réalisé que j’avais été au Machu Picchu et que ce moment appartenait déjà au passé. C’est dingue!

Pour toucher quelques mots sur Cuzco, la ville est jolie. Un joli piège à touristes aussi. On y croise de tout, du backpacker à la famille 5 enfants. Ca parle toutes les langues. On peut y manger à partir de 3,5 soles (pour un soupe-plat-maté) jusqu’à des prix astronomiques. J’y ai mangé du lama (très bon) et du cochon d’inde (pas bon). On y croise beaucoup de ces péruviens et péruviennes qui portent des habits très colorés, des espèces de couvertures mises sur le dos pour porter les enfants, des chapeaux un peu à la bolivienne, et la misère du monde dans le regard. J’ai beaucoup trop de pudeur pour les prendre en photo, j’ai toujours l’impression que c’est voler leur identité. Que ce soit pour quelqu’un au Pérou ou à Paris d’ailleurs, les portraits volés j’ai du mal. Me reste les mots. Mais je suis sur qu’en cherchant un peu sur le net vous trouverez le cliché dont je vous parle.

Et oh, à l’hostel la dernière fois, on a regardé un film en plein aprem. Le titre français est Carnets de voyage. Je pense que pas mal d’entre vous l’on déjà vu mais pour moi c’était la première fois. Je vous le conseille fortement (et en espagnol avec sous titres s’il vous plait, histoire de pas trop dénaturer). C’est peut être le meilleur film que j’ai vu. A bon entendeur…